（原标题：网红女装店倒在2024：被飙涨的成本压垮人体艺术网，退货率“逼疯”下流厂家）

本文开始：期间财经 作家：周嘉宝

图片开始：Pexels

2024年，电商女装成为了闭店的“重灾地”。

9月，初代网红张大奕关闭了“吾欣然的衣橱”；两个月后，10年网红女装店“范智乔”官宣闭店。在这张属于2024年的关店list上，还有“郑百万小个子”“复旧大爆炸”“大C来也”“大sim小sim”“The Bubble”“千里入深蓝LOSVLUE”“AlOHASTUDIO露合制衣”等越过40家女装老店。

“仅退款”只不外是引火线之一。陈梦也在本年关闭了运营7年的店铺，除了退货率暴增除外，她较着嗅觉到，平台的“天然流量”越来越少、运营成本逐年升高，“为了有意润可图，好多商家只可裁汰质地和成本，这么的恶性轮回，再作念下去就会耗费”。

店主们的谋划压力也传导至下流供应链。仓库里卖不出去的库存，闪开服装厂的林姐喘不外气，“有几百万粉丝的客户，本年说不作念就不作念了。”与往年不同，本年年底，批发市场开新版的商家大幅减少，全球都忙于处理积压的库存。

服装市场愈趋感性，增量难寻，电商平台间的竞争也渐渐演化成一场零和博弈。

大批女装卖家卷入其中。他们在看得见的成本与抓不住的流量中抗争，卷入无停止的价钱战。有商家不胜重担遴荐关店，而更多商家遴荐边效用，边探索。

无论是卖家照旧平台，都在努力寻觅晨曦，但愿在流量与存量、成本与利润的跷跷板上找到新均衡。

退货率暴涨，商家“卖了个孤苦”

本年9月，陈梦和合激动说念主下定决心关闭运营了7年的网店。

在关店之前，陈梦饱受高退货率的困扰，“好多来宾拍一堆不相似式、不同尺码（的居品），且归试穿完，只留一两件，别的全部归还。”

2021年以来，“仅退款”模式搅局电商行业；如今，“仅退款”简直成为行业标配。

女装电商的生态也开动私密变化。本年，卖家和供货工场都较着感受到，女装店铺的退货率变高了。

陈梦发现，“难以调换”的顾主越来越多，“有好多来宾致使不调换，径直把一稔划个口子，挑断几根线，央求质地问题，平台径直介入退款。”

对“仅退款”政策颇有怨言的不单是是陈梦。湖北东说念主林姐谋划着一个主作念连衣裙的服装工场和一个批发档口，专供线上，客户大多是淘宝卖家。

提到退货率，埋头理货的林姐一下子直起腰，指向档口前的一个体积重大玄色塑料袋，“本年额外较着。每天卖1000件就退800件。咱们以前都是20%的退货率，最高的时刻是30%。客岁涨到50%，本年就涨到80%。”

归还的衣物要进行再行消毒、熨烫及包装，加上平台扩充用度、运脚险等，平台商家的运营成本也随退货率增长而大幅增多。陈梦说，“运脚险将把柄行业类筹备退货情况动态窜改，刚开动运脚险一单惟有几毛钱，但后期最高的时刻，运脚险一单就要4块8毛。”

在劫掠消耗者的强烈竞争下，平台对商家的要求也越来越严苛。本年618期间，有平台要求报名参加行径的商家的全店商品必须维持运脚险。这意味着，不购买运脚险的商家，莫得参加行径的履历，天然也享受不到额外的流量。

衡量之下，陈梦烧毁了参加618行径，实时止损的念头开动出现，“各项用度成本照旧很高了，如果思要保管利润，必须把价钱调上去。平台还有比价机制，销售价钱压根莫得上调的空间。为了有意润可图，好多商家只可去裁汰质地和成本，这么的恶性轮回，嗅觉再作念下去就会耗费。”

图片开始：Pexels

陈梦的逆境，只是稠密淘宝女装卖家的一个缩影。

本年6月，茵曼的首创东说念主方建华在个东说念主公众号“茵曼老方”控诉了平台强制运脚险一事，“电商平台退货率宽敞60%傍边，销售到账率仅30%傍边，与三、四年前60%到账对比，造成巨大反差，简直卖了个孤苦。”

方建华直指，在服装行业，一笔退货订单在莫得收益情况下要付出的成本约15元，便是商家的告花费、包装物料、快递费的过问径直汲水漂。如果按照销售额1000万元，保守算40%退货，损失成本高达30万元以上，连带成本每月损失过百万元。

在这么的配景下，遴荐关店的不单是是陈梦。林姐也照旧损失了好几个互助多年的大客户，“淘宝有几百万粉丝的客户，本年说不作念就不作念了”。

看得见的成本，抓不住的流量

居高不下的退货率只是引火线之一。在流量即销量的游戏程序下，追着流量跑的卖家们，运营成本逐年走高，稍有失慎就跌下盈亏均衡线。

成长初期，淘宝一句“天下莫得难作念的商业”，让稠密衣饰卖家在平台上赚得盆满钵满。网红经济乘势而起，早期入股新浪微博的淘宝，倾力打造出张大奕、雪梨等女装头部网红。然而，跟着竞争环境的变化，流量天平渐渐向大体量品牌商家及新业务歪斜。

行动个东说念主卖家，陈梦初入局时曾享受过流量的红利，但在店铺谋划后期，流量却变成了压力，“如果不付费推流就基本莫得商业。以前只需要过问10%扩充费，就有很可不雅的流量，目下擢升至30%也没什么效率。”

《误点LatePost》报说念，目下，商家在淘天平台的运营成本结构主要包括：开店用度、器具用度、平台管事费、流量扩充费、售后用度和平台互助的物流仓储用度等6大方面。其中，占比最大的是平台流量扩充费，多名商家示意，他们的流量扩充费占比越过50%，有的致使到70%。

淘宝女装卖家戴玲示意，即使增多投流金额赢得流量之后，还要面对ROI下滑的问题。多名淘宝女装店主均有一个共鸣，本色电商对女装品类的接济与加码，分走了原有的电商市场。

从2021年开动，戴玲发现店铺开始于小红书种草的销售成交越来越多。2022年，淘宝建造了相当的本色化小组，在首页增多了短视频比重，搜索阻隔也倾向呈现短视频和淘宝直播达东说念主。

戴玲也开动缔结到，要斟酌更多站外扩充。天然她一向尊崇“趁势而为”的互联网商业程序，但平台程序、消耗风气的变化着实太快，一味追逐流量让戴玲有些吃不用。“站内的流量也会更倾向有直播间的商家，咱们就要开设直播间；小红书有流量，咱们就必须加强这一块运营和投流，还为此招了专科主播、投手，这些成本都不低。”

戴玲示意，关于女装卖家来说，若按确收金额狡计，全体流量扩充费应界限在15%到20%，“越过20%没法作念了。因为居品和库存就要占50%至60%的成本，东说念主工、房租、快递等用度另算。”

除了营销投流，其他成本也在增多。

戴玲说，“刚开动，拿手机找一般的网红模特拍拍就不错。目下拍照诱导从手机变相机，用了更贵的影相师、影相棚，模特工资也在涨，工资每小时2000多块，一次拍摄最少6小时，巧合刻要两个模特一皆拍，每蟾光上新的拍摄成本就要4万（元）到5万（元）。如若5、6年前，淘宝相似体量的女装门店压根用不上这个拍摄规格。”

张大奕在关店公告中也说起，因为店铺渐渐标准化、公司化、品牌化，运营器具的迭代、团队的壮大，让“看不见的隐造成本越来越高”，这些支拨包括但不限于本色、直播、主播、模特、后台、联想、仓储。

在廉价中拼杀，劣币开动放弃良币

成本越来越高，但商家们却不敢加价，线上女装市场堕入廉价竞争的怪圈。

田七是最早一批赶上“张大奕”期间的服装工场雇主之一。据她回忆，早在2015年，张大奕这类初代淘宝网红店，照旧有了更高的品性要求，档口拿货的商业模式很快被稳重联想、分娩所取代。“其时的网红爆款不同于线下档口货，都很漂亮。但开发一个款的成本并不少，自主联想、打板、找工场分娩。”

然而，跟着本色电商新平台的发展，线上女装商业的门槛再次被大幅拉低。田七说，“各个新平台在初期时，由于监管和售后体系不闇练，低质廉价的女装反而成了卖点。不少直播红东说念主拿着大网店的款，找小作坊加工，用更差的面料。”

这让许多卖家的商业受到冲击，田七说，“咱们客户一件一稔成本100元，别东说念主用更次的面料只须50元。正品直播、仿品发货，照样能日进斗金。这要怎样竞争？”

跟着电商商业被更多照料，线上女装致使有了新玩法。有业内东说念主士对期间财经败露，近两年有不少新晋线上女装卖家，更倾向一套成本派遣。早期，卖家们通过廉价销售就义利润来换取市场份额，后期用更漂亮的GMV数据来蛊卦投资。

田七对此深有感叹，“只须他们不休地开店，把GMV作念起来，在供应链就能掌抓更多议价权，后端服装厂家不仅利润空间被压得更低，账期也被延迟。有些卖家几个月结一次账，厂家无条款垫资数百万。为了裁汰风险，部单干厂就开动在降本上动脑筋。消耗者收到的一稔质地越来越差，退货率也越来越高，造成恶性轮回。”

无序的廉价竞争让女装电商行业堕入劣币放弃良币的时势。方建华在著作中亦称，除了高退货率，平台比价也在渐渐侵蚀电商行业二十年来构建起的生态，“痴肥型肿瘤性的凶猛势头值得咱们警惕”。

廉价竞争也如实浸透进了平台的游戏程序。曾有跨平台谋划的服装品牌负责东说念主对期间财经示意，平台间的比价照旧影响了店铺流量及闲居谋划策略。

上述服装品牌负责东说念主指出，同品牌在A平台主推的爆品，B平台也会要求主推，况兼要求价钱卓越，致使更低。“如果莫得，流量可能会受到影响。关于咱们品牌来说，这并莫得太多辅助加成，不同平台自己的运营机制和策略是不一样的。”

在劲敌环伺的2023年，“价钱力”成为淘宝平台首要战术之一。同庚，同款比价功能上线；平台还推出了“五星价钱力”体系，通过评估商品价钱竞争力，为商家评级，并以此行动流量分派的首要依据。

关于早已充分竞争的女装行业，每一次平台评分系统的变化，商家们都格外醉心。

谋划品脾气调女装的卖家刘颖直言，“你加价了，别东说念主不加价，而且目下好多盗版盗图，看着都差未几，东说念主家也不知说念谁家质地好。”

像陈梦这么径直进取游工场拿货的卖家，糊口空间则被大幅压缩。“以前订价倍率在1.7，即进价100元，售价170元，纯利率能到50%。到了本年关店之前，订价倍率下调至1.4，毛利率降至40%，纯利率惟有10%到15%了，遇上退货需要换包装、吊牌、商品欺压的（情况），纯利还要降。销售价钱压根莫得上调的空间，为了有意润可图，好多商家遴荐就义质地去压低成本。”

即使是有打版、联想团队，但平台的程序还在延续变化，性价比消耗仍在膨大，店主们也莫得加价的底气。

图片开始：Pexels

女装卖家醒悟，“出淘”后走向线下

遴荐关店“出淘”的女装卖家们，成为消耗环境剧变下的新一批“折戟者”。

不外，业内东说念主士指出，线上女装卖家们共同濒临的繁难，除了平台和环境的变化，还有商家自身的谋划处治期间、居品竞争力等。同期，这些女装商家的出息也并不是惟干系店。

为了品牌溢价期间，维系品性客户与复购，稠密淘女装也决定“走出去”作念更多探索。

近日，在淘宝领有400万粉丝的红东说念主女装品牌好意思洋MEIYANG在线下连开三家新店，此前在淘宝平台作念到头部卖家后，好意思洋MEIYANG也连续在小红书、抖音、唯品会多平台布局。从2022年开动，从淘宝起家的高品性女装CHIC JOC也在线下高端阛阓攻城略地，本年“双11”，CHIC JOC门店照旧开到好意思国。

图片开始：Pexels

2023年，戴玲也在抖音开设了直播间，并在公司场所的城市开设了品牌首家线下门店。“所谓的线上和线下，在过问产出成本上照旧莫得太较着的区别了。如果线上的增长达到了瓶颈，去拓展其他渠说念亦然势必遴荐。”

来岁，戴玲还策动改变以往重投流的策略，尝试节俭部分投流营销成本，过问到居品研发与分娩中，“咱们莫得天生的红东说念主体质，然而无论是线下照旧线上的商业，都需要好居品的宝石。”

缔结到问题关节场所的不单是卖家们，淘宝也在再行注目棋局，奋发在消耗者、商家与平台三方利益的天平上找到更为精妙的均衡支点。

本年7月，淘宝弱化“五星价钱力”体系，再行归来以 GMV（来回金额）和 AAC（平均消耗金额）为中枢的流量分派体系，愈加小心商家的全体谋划期间和商品的价值创造力。8月，庄重面向全体商家松捆“仅退款”。9月，其上线“退货宝”裁汰商家退货成本。另外，为了匡助平台卖家找寻更多市场增量、齐备“一键出海”，淘宝在本年7月推出“大衣饰全球包邮筹备”。

淘宝方面向期间财经提供的数据炫耀，松捆“仅退款”新策略上线两个月后，淘宝日均阻止永诀理“仅退款”超40万笔，永诀理“仅退款”气候在淘宝平台已全方向得到整治。

此外，为保险商家合理权利，淘宝永恒以来都为商家灵通申诉复议进口，并提供赔偿有筹备。淘宝败露，目下平台累计赔偿金额已超3亿元，对商家申诉的7天处理完了率超95%。

市场和行业还在高速变化，女装仍然是电商巨头淘宝的首要阵脚，天然整夜暴富的故事少了，然而更多女装卖家仍然校服赢得市场的“契机”。戴玲直言，只不外如今的契机，照旧不是畴前的流量与期间红利，而更多的是决于谋划者的上风和明白。

（应受访者要求人体艺术网，文中陈梦、戴玲、田七、刘颖均为假名）